12 лучших антиоксидантов, которые нужны вашей коже

Антиоксиданты добавляют в косметику, чтобы защитить здоровые клетки от свободных радикалов — неполноценных молекул, которым не хватает одного или нескольких электронов. Свободные радикалы пытаются отнять электроны у других молекул — и разрушают их. Это запускает цепочку клеточных повреждений (ее принято называть окислением клеток). Пострадать могут молекулы разных видов — в том числе коллаген, эластин и меланин, которые отвечают за то, как выглядит и со временем меняется наша кожа.

В отличие от других молекул антиоксиданты не разрушаются, когда отдают свои электроны. Антиоксиданты останавливают окислительную реакцию в клетках и могут устранить уже нанесенные свободными радикалами повреждения.

Антиоксиданты встречаются в любых косметических средствах, но активнее работают в несмываемых, ведь так они дольше контактируют с кожей. Хорошо, когда в описании косметики указывается их форма и концентрация. Это позволяет оценить, сможет ли компонент справиться с задачами, заявленными производителем: например, осветлить тон или обеспечить комплексный антиэйдж-эффект. Антиоксиданты бывают и просто консервантами, продлевающими срок годности продуктов. Но если это основная цель их использования, производители обычно выбирают недорогие активы в невысоких концентрациях.

Это один из самых мощных антиоксидантов — есть данные, что в борьбе со свободными радикалами астаксантин в 6 000 раз превосходит витамин С. Астаксантин входит в группу каротиноидов, ярко-оранжевых пигментов, предшественников витамина А. Он полезен всем типам кожи и ускоряет действие других косметических ингредиентов.

В косметике астаксантин пока встречается редко и в очень низких концентрациях, потому что он считается одним из самых дорогих антиоксидантов. Впрочем, даже минимальной дозировки хватает для хорошего результата.

В составах астаксантин указывается как Astaxanthin. Или же как экстракт водоросли гематококкус (Haematococcus Pluvialis), из которого чаще всего добывается.

Самый популярный антиоксидант. В первую очередь витамин С востребован как компонент для выравнивания тона, он ускоряет обновление кожи и блокирует выработку пигмента меланина. Но для этого нужна высокая концентрация витамина С — иначе актив даст только легкое сияние.

Вообще, у витамина С много форм, а у каждой из них — дополнительных функций, особенностей применения и правил сочетания с другими ингредиентами.

Главный минус витамина С — недолгий срок активности: при контакте с кислородом аскорбиновая кислота быстро теряет эффективность. Обычно косметику с витамином С рекомендуется использовать не дольше 3 месяцев после вскрытия. Если в состав добавлена более устойчивая форма витамина С, цена средства будет выше.

По частоте использования ниацинамид можно сравнить с витамином С или даже с гиалуроновой кислотой. В первую очередь ниацинамид выравнивает тон, уменьшает жирный блеск на лице и борется с воспалениями. Еще он может делать кожу более увлажненной и сияющей.

Концентрации ниацинамида в составе косметики бывают разными, от 2 до 20%. Чем выше значение, тем лучше эффект. Но при чувствительной коже лучше не использовать косметику больше чем с 5% ниацинамида. А вот коже, склонной к жирности, подходят продукты с содержанием ниацинамида 10% и выше.

Вы вряд ли часто сталкиваетесь с этим названием, зато наверняка много слышали о пользе косметики с центеллой азиатской. Мадекассосид — это самая мощная форма центеллы, очищенный и концентрированный тритерпен из ее экстракта. В таком виде лучше всего проявляются антиоксидантные свойства центеллы: изолят стимулирует работу фибробластов и снижает воспаление в клетках кожи.

Мадекассосид встречается в косметике реже, чем другие компоненты из центеллы, потому что его сложнее и дороже получить. Лучше на этикетках искать указание не на сам экстракт растения (Centella Asiatica Extract), а именно слово Madecassoside. Обычно оно располагается ближе к концу состава, потому что мадекассосид хорошо работает и при низких концентрациях.

Самая агрессивная, но очень эффективная группа антиоксидантов. Все ретиноиды относятся к жирорастворимой форме витамина А: они легко проходят через гидролипидный барьер эпидермиса к более глубоким слоям кожи и действуют уже там. Ретиноиды стимулируют выработку главных строительных белков кожи — коллагена и эластина, — регулируют количество себума и отшелушивают мертвые клетки с поверхностного слоя эпидермиса.

У ретиноидов много рабочих форм, самая известная из них — ретинол (Retinol). Обычно ретиноиды изображают в форме цепочки — от самых слабых, недорогих и комфортных для кожи до самых сильных и редких, но имеющих много побочных эффектов:

Ученые постоянно совершенствуют ретиноиды: работают над их устойчивостью, сочетанием с другими ингредиентами и выделяют новые формы — менее агрессивные и направленные на решение конкретных задач. Например, ретиналь (Retinal) лучше подходит при высыпаниях и меньше раздражает кожу. А самая новая форма — гранактивный ретиноид (Hydroxypinacolone Retinoate) — относительно мягкий, но при этом самый мощный из доступных аналогов ретиноевой кислоты, которая продается только по рецептам.

У ретиноидов есть серьезные противопоказания, их стоит применять с осторожностью в сезон активного солнца и совсем нельзя использовать во время беременности и лактации. Поэтому в 2010-х у них стали появляться мягкие аналоги, главным из которых стал бакучиол. Он воздействует на те же рецепторы, что и ретиноиды, но при этом почти не вызывает побочных эффектов и даже успокаивает кожу.

Бакучиол — это терпенофенол из листьев и семян псоралеи лещинолистной (Psoralea corylifolia). В составах косметики он может указываться как экстракт этого растения или под прямым названием (Bakuchiol).

Глутатион наполовину антиоксидант, наполовину пептид. Его молекула состоит из цистеина, глицина и глутаминовой кислоты — аминокислот с антиоксидантными функциями. В составах он обозначается как Glutathione, изредка встречаются исключения.

Глутатион заметно осветляет кожу и борется с пигментацией — безопасно уменьшает концентрацию «плохого» подвида пигмента меланина (эумеланин) и повышает «хороший» меланин (феомеланин). Глутатион очень популярен в Азии, потому что в k-beauty-продуктах принято ограничивать количество агрессивных активов. Он может соседствовать с ретиноидами и кислотами и смягчать их действие. Или частично заменять их — например, в сезон активного солнца.

У феруловой кислоты нет ничего общего с AHA-, BHA- или даже деликатными PHA-кислотами, направленными на отшелушивание кожи. Она входит в другой класс кислот, ароматических. Ее получают из зерновых, кофе, свеклы, баклажанов и других растений. За счет антиоксидантных свойств феруловая кислота укрепляет поверхностные клетки эпидермиса кератиноциты и стимулирует срединные клетки дермы — фибробласты.

В составах феруловая кислота обозначается как Ferulic Acid. Но она редко встречается в косметических формулах из-за дороговизны. Обычно ею дополняют средства с витамином С, потому что феруловая кислота стабилизирует аскорбиновую: но такое комбо еще сильнее повышает стоимость косметики.

Иногда ресвератрол называют «двойным антиоксидантом», потому что он не только сам по себе нейтрализует свободные радикалы, но и в целом повышает антиоксидантную активность клеток организма. По структуре это полифенол — антиоксидантное соединение, отвечающее за иммунитет растений. Больше всего ресвератрола содержится в красном винограде и вине из него, также он встречается в других ягодах синего и фиолетового цвета, в арахисе и какао.

В косметических составах ресвератрол обозначается всегда одинаково (Resveratrol). Он подходит для ухода за всеми типами кожи, нередко его добавляют и в продукты для волос. Ресвератрол защищает окрашенные пряди от выцветания, а также усиливает работу активов, направленных на укрепление волос и ускорение их роста.

Популярность зеленого чая в косметике зашкаливает. Хотя в составах стоит искать именно Green Tea Extract, называть антиоксидантом именно этот экстракт некорректно. На самом деле антиоксидантное действие имеют катехины — флавоноиды в чае разных сортов, больше всего их как раз в белом и зеленом.

Считается, что катехины минимум в 25 раз сильнее витаминов С и Е и увеличивают их активность против свободных радикалов. Но главное, за что производители косметики полюбили экстракт зеленого чая, — его универсальность. Компонент подходит всем типам кожи и обладает выраженными увлажняющим и успокаивающим эффектами.

Кофеин относится к алкалоидам — азотсодержащим соединениям, которые могут сужать и расширять сосуды. Из-за этого кофеин улучшает микроциркуляцию — помогает устранить тусклость кожи и отечность и даже ускорить рост волос. В составе лимфодренажных средств он тоже ускоряет обменные процессы (уже в подкожно-жировой клетчатке), а в SPF-средствах он эффективен против UVB-лучей, из-за которых появляются солнечные ожоги.

Чаще всего витамин Е используется как вспомогательный антиоксидант, дополняющий витамины С, А или ниацинамид. Хотя у самого витамина Е немало сильных сторон: он частично защищает от УФ-лучей, интенсивно питает кожу и уменьшает механические повреждения волос — и, как другие антиоксиданты, не дает свободным радикалам разрушать здоровые клетки.

Если в описании косметики упоминается витамин Е, в составе нужно искать его формы: «токоферолы» или «токотриенолы». Например, Tocopherol, Tocopheryl Acetate, Tocopheryl, Tocotrienols. Разница между ними больше важна для производителей косметики.