Эти духи пахнут овощами — и вам это понравится

Перенесемся в 1992 год: Mugler выпускает сладко-сахарные духи Angel, благодаря которым в парфюмерии возникает гурманика — яркий тренд и целая группа «съедобных» ароматов, под которыми изначально понимались сладкие их представители, с кондитерскими нотами, например карамели и жженого сахара. С течением лет сладость наскучила, что вылилось в подтренд — несладкую гурманику: это все еще «съедобные» ароматы, но уже без сахара.

С другой стороны, после пандемии (впрочем, как после любого мирового кризиса) люди массово обратились к земле — стали больше времени проводить на природе, выращивать собственные сады и огороды. Парфюмерные химики, конечно же, пронюхали эту историю и продали ее нам в виде овощных ароматов.

На стыке двух этих тенденций — несладкой гурманики и тяги к природе — мы имеем духи с запахом овощей — самый яркий парфюмерный тренд 2024 года.

Ниже — урожай из 10 самых спелых ароматов.

Что вы в нем точно расслышите: помидорную ботву — как живую, прямиком с грядки.

Парфюмер Жан-Клод Эллена — почетный Синьор Помидор душистого дела. Он первым, еще в 1976 году — то есть за 47 лет до того, как TikTok влюбился в tomato girl aesthetic с ее клетчатыми платьями и томатами на ветке, — щедро положил помидорной ботвы в Eau de Campagne, Sisley. А потом делал это снова и снова: в In Love Again, YSL (1998), в Rose Ikebana, Hermès (2004) и снова в Hermès — в Un Jardin sur le Nil, вышедшем годом позже. Но «Деревенская вода», крепко заряженная ботвой, мятой, базиликом и прочей зеленью с летних грядок, в послужном списке Эллены остается лучшим помидором из всех — берите ее, если нужен отборный бакинец.

Что вы в нем (скорее всего) расслышите: свежий огурец.

Однажды авторы российского Vogue написали про «духи с экстрактом драгоценного кукумиса», чем тут же сподвигли читателей, интересующихся парфюмерным сырьем, мощно гуглить главного фигуранта. Оказалось, что кукумис не что иное, как огурец обыкновенный: так звучит его латинское название (Cucumis sativus). Впрочем, в Salado испанцев Carner Barcelona он и впрямь пахнет не сказать чтобы «драгоценно», но очень приятно — ледяным лимонадом, выпитым в шезлонге у моря. Идеальная вещь для тех, кто долго «сидел» на огуречном же L’Eau Par Kenzo и хочет чего-то нового — но не слишком.

Что вы в нем (вероятно) расслышите: узнаваемую сладость морковки.

Морковь для парфюмерии не новость: у эфирного масла, которое получают из ее семян, мягкий и сладковатый пудровый запах, напоминающий аромат ириса. Последний, существенно более дорогой, нередко морковкой и заменяют — или дополняют ее для большей «пышности» аккорда. Но в Wild Carrot Oud симпатичной марки Bohoboco (между прочим, редкость — нишевый бренд из Польши!) морковке наконец дают полноценную роль: именно ее рассыпчатая, немного землистая сладость звучит здесь отчетливее всего — и в сочетании с какао и корицей напоминает аппетитный крамбл.

Чего вы в нем не расслышите: сельдерея — но он играет здесь важную роль.

Сельдерей, возможно, был первым овощем, воспетым парфюмерами: свою Eau de Céleri — «Сельдереевую воду» — L’Artisan Parfumeur, первая, как считается, нишевая марка в душистой истории, сделала еще в 1978 году. Два года назад тот же бренд выпустил линейку Le Potager («Огород») с помидором, фенхелем, горошком, свеклой и — невероятно, но факт — цветной капустой, мощно поддержав зарождающийся овощной тренд в духах. Отлично отработан последний и в линейке парижан Bastille: их Rayon Vert пахнет фенхелем и базиликом, Hors-Piste — джин-тоником с огурцом, а Pleine Lune — жасмином и туберозой с оттенком пряной огородной зелени. За нее-то в «Полнолунии» и отвечает сельдерей — материал, красиво согревающий белые цветы, будто те распустились в зное южной ночи.

Что вы в нем (возможно) расслышите: молодой зеленый горошек в стручках.

Поддержала огородную тенденцию и марка Salvatore Ferragamo: в трех из шести ароматов прошлогодней коллекции Storie di Seta есть несладкие овощные ноты (обратите внимание на симпатичный ревень в Giardini di Seta). Правда, заявленный зеленый горошек сможет почувствовать только настоящая принцесса от парфюмерии — в Giungle он, как в той самой сказке Андерсена, лежит под двадцатью цветочными перинами.

Что вы в нем (возможно) расслышите: болгарский перец — как только схлынет волна черного.

Первыми щедрую порцию зеленого болгарского перца, хрусткого и сладкого, в духи добавили Comme des Garcons. Точнее, добавили к нему все остальное: в аромате Amazingreen (2012) именно перец — основной ингредиент, а фирменный «комдегарсоновский» ладан лишь фиксирует конструкцию, как яйца фиксируют овощи в классической фриттате. Poivre de Sichuan симпатичных французов Place de Lices не такой овощной, да и не претендует: все-таки в главной роли здесь другой перец, и даже не обещанный названием сычуаньский, а душистая, очень гастрономическая смесь розового с черным. Но нет-нет да мелькнет в клубах пряного дыма глянцевый бочок — приятная нота водянистой зелени, освежающая перечную сушь.

Что вы в нем расслышите: свеклу — потому что теперь знаете, что она там есть.

И снова Comme des Garcons сделали это первыми — поместили в духи ноту свеклы. Фантазийную, конечно: парфюмерных материалов, получаемых из этого овоща, не существует, да и вряд ли вам захотелось бы пахнуть взаправдашним борщом (но если хочется том-ямом, то есть очень реалистичный Tom Yum тайской марки Prissana). Свекольную иллюзию создавали с помощью иононов, «затхлых» пачулей и альдегидов, которых немало и в настоящей свекле. Но тем, кто не в курсе задуманной авторами шалости, Rouge, скорее всего, покажется красивым ладанным ароматом с металлическим отливом, довольно привычным для духов Comme des Garçons, и любопытной землистостью. Правда, однажды унюхав свеклу в Rouge, «разнюхать» ее уже не получится — удивительное свойство ольфакторной памяти.

Что вы в нем (скорее всего) расслышите: корень фенхеля c его прохладной, немного анисовой свежестью.

Лучшим ароматом на тему фенхеля остается A Room With a View американцев CB I Hate Perfume — «Комната с видом», выходящая окнами на фермерский рынок где-то в Тоскане. Но в России эти духи, увы, не купить, зато можно — новенькую, 2023 года выпуска, Aqua Media Франсиса Кюркджяна, тоже с фенхелем. Сам парфюмер в присущей ему романтической манере называет свои духи «эссенцией света», ну а мы — люди более приземленные — просто скажем, что они очень вкусные. И неожиданные: кто мог подумать, что тосканскому корешку так идет зеленая кисло-цитрусовая заправка из вербены и бергамота!

Что вы в нем (скорее всего) расслышите: какие-то сладости из тыквы.

Like This — один из двух ароматов, сделанных Etat Libre dʼOrange в коллаборации со знаменитостями. Первым был Eau de Protection, роза с металлическим душком, угловатая, но самобытная и чрезвычайно обаятельная — как ее соавтор Росси де Пальма, муза Педро Альмодовара. А вот Like This со своей вдохновительницей Тильдой Суинтон как-то не совпал: от Белой Колдуньи из «Хроник Нарнии» невольно ждешь стужи, а дают совсем другое — пряный тыквенный латте с кленовым сиропом и мандаринами. Но, возможно, именно благодаря прохладному арт-директорству Суинтон все перечисленное не сказывается в поэтику теплого клетчатого пледа.

Что вы в нем (возможно) расслышите: острый и зеленый запах васаби.

Panorama французов Olfactive Studio — один из первых в истории ароматов, построенных вокруг ноты японского хрена васаби (кажется, раньше выходил лишь Wasabi Shiso американской инди-марки DSH Perfumes). Из-за высокой себестоимости японскую приправу чаще всего фальсифицируют обычным хреном с горчицей, зеленым красителем и набором ароматизаторов — порошком-полуфабрикатом, который разбавляют водой, чтобы получилась густая паста. Но вкус и запах настоящего васаби — свежий, острый и при этом чуть сладкий, точно вода из горных ручьев, в которой тот нуждается, когда зреет, — почти невозможно хорошо подделать. Можно лишь любовно изобразить — с помощью множества зеленых и пряных душистых красок, как это сделали авторы Panorama.