Лучшие духи до 5 000 рублей: красивый табак, идеальные пачули, мох и смола

Например, у огромных компаний вроде Faberlic, которые иногда могут позволить себе выпустить действительно «нишевый» продукт в ряду массовых красоты и искусства ради. Или у производителей косметики, как Orlane, для которых парфюмерия скорее имиджевый продукт, чем денежная лошадка.

Ниже — 11 примеров духов стоимостью до 5 000 рублей.

Если любите, когда пачулевые духи пахнут пачулями, а древесные — не модной «молекулярщиной», абстрактными каптивами и другими разработками парфюмерных химиков, вам сюда. Французские духи «Санбон» — так звучит название марки — секретов за пазухой не держат и пахнут ровно тем, что написано на этикетке: Vetiver & Iris — ветивером пополам с землистым ирисом, Soleil & Ambre — амброй и солнцезащитным молочком, Bois & Poudre — светлой древесиной, стертой в тончайший порошок. А Nuage de Coton, как велит название, усаживается на коже чистым, накрахмаленным хлопком с толикой ирисовой пудры — очень в духе классического Infusion d’Iris, Prada.

Французскую марку Le Couvent курирует Жан-Клод Эллена, замечательный парфюмер, когда-то сделавший множество тончайших, большого вкуса «ботанических» зарисовок для дома Hermes. Тот же стиль проскальзывает в отдельных вещах Le Couvent: свежая и прохладная Aqua Nymphae с ее кувшинками, тростниками и прибрежными травами, например, отлично вписалась бы в «садовую» линейку Les Jardins d’Hermes — уж точно не хуже, чем Un Jardin sur la Lagune Кристин Нажель, заменившей Эллена в кресле парфюмера Hermes.

Милейшая корейская марка Le Plein Ete занимается хорошим делом — парфюмерным описанием городов, уже известных нам по любимым дорамам. Так, морской и тропический Youth Wave, по задумке авторов, пахнет пляжами курортного Пусана, альдегидный и чуть мыльный Night of City — вечером в летнем Сеуле, когда горожане «одеваются в чистые пижамы после освежающего душа», а Shine on Apple — Мунгёном, городом, известным своими буддийскими храмами и яблоневыми садами. Но наш любимый — Hidden Treasure, заповедный горный лес в Санчоне, корейской столице традиционной медицины. Герань, базилик, ветивер и пачули — если лечиться, то только так.

Atelier Rebul — один из старейших турецких производителей kolonya, то есть одеколона, самого традиционного парфюмерного жанра в стране. Изобрели одеколон в Европе, но именно в Турции, куда тот попал в начале 20-го века, душистый спиртовой раствор до сих пор сохраняет свою изначальную функциональность. Довольно широкий: «колонью» используют не только для запаха, но и для облегчения головных болей и даже вместо нашатыря при обмороке. Не имели возможности проверить, выводит ли мандариново-персиковый Mandarine Intense, сладкий и свежий, из отключки, но из понедельничного ступора на работе — точно.

В линейке москвичей Holynose все духи стоят одинаково — 4 000 рублей за 15 мл (а два флакона в одном заказе и вовсе обойдутся в человечные 7 500). Одна из сильнейших вещей коллекции, «Черный» — посвящение советскому авангарду, воспевавшему новую индустриальную эпоху, — пахнет разными видами огня: костром, фейерверками, промышленными печами и сварочными брызгами. Тем, кто любит духи в большом «промышленном» стиле или попросту скучает по новым запускам Comme des Garçons (марка ушла из России в 2022 году), пробовать обязательно.

Французы Maison Lamyris ставят на коммерцию: большинство профилей в линейке — вариации на темы, хорошо известные нам по рейтингам парфюмерных бестселлеров. L’Empreinte, например, сводит вишню с миндалем и бобами тонка по рецепту Lost Cherry, Tom Ford, а Red & White — типичный «баккароид». Есть, правда, в коллекции совершенно самостоятельный и красивый табачный Habano, в котором найдется все, за что мы любим запах хорошего табака, — аромат сена, пряные и фруктовые ноты и нежную сладость карамели.

Про духи гиганта Faberlic мы писали здесь — и, вероятно, напишем еще, ведь поводы — хорошие и недорогие — компания дает регулярно. Из относительно недавнего можно вспомнить уютный Shanti с жасмином и сандалом, пудрово-мускусный Safa в арабском стиле и, конечно, Futuria — духи, которые сделали с помощью ИИ. Автором аромата стал Dr. Nez, искусственный интеллект парфюмерной лаборатории D-Lab, а его человеческим напарником — парфюмер Амандин Мари (Mugler Aura, YSL Atlas Garden, Sisley Izia и т.д.). Вышло здорово: должно быть, так — пластиком, пудрой и синтетической замшей штурманского кресла в рубке — пахнут элегантные андроиды в научно-фантастических фильмах про космос.

Пожилая — бренду без малого 80 лет — косметическая марка Orlane больше известна своими антивозрастными средствами, чем парфюмерией, но духи выпускает аж с 1978 года. Причем очень симпатичные: так, Autour du Coquelicot («Вокруг мака») Шьямалы Мензондье, автора хитов Prada и Tom Ford, пахнет не маком — в природе у того практически нет запаха, — но чем-то живым и пламенеющим, как заглавный цветок. Пряная роза, спелые фрукты и черная смородина — вот неплохая замена «маковому» Poppy & Barley, Jo Malone, давно покинувшему российские поля.

Французская марка Les Nereides делает романтичные, винтажного вида украшения, как будто выцепленные из безымянной корзины на блошином рынке, и ровно такие же духи. Лучшие в линейке — Patchouli Antique, «Старинные пачули», собранные с большим уважением к заглавному ингредиенту: травянисто-лекарственные и «подвальные» оттенки, характерные для его натуральных экстрактов, вычесывать, как любит современный производитель, из аромата не стали — оставили на одной полке с нотами шоколада, табака и смол.

Итальянцы Proraso cпециализируются на средствах для бритья, и парфюмерия в их вселенной пены и бальзамов — не более чем продолжение помазка, что-то такое, чем можно освежить свою роскошную бороду. Впрочем, отсутствие последней не помешает вам оценить красоту и «нишевость» одеколона Wood and Spice — младшего брата знаменитого (и дорогого) Fortis, Les Liquides Imaginaires, с которого в 2011 году, возможно, и пошел жанр «горящего леса» в парфюмерии. Если вам нравится запах костра, тлеющего мха и алой от жара смолы, то Wood and Spice, как любят говорить на парфюмерных форумах, обязателен к затесту.

Первое, на что обращаешь внимание, когда берешь в руках коробку духов Maison Matine, — логотип со словами Beyond Paris. Обычно парфюмерные бренды любят хвалиться производством в Париже, но здесь эту привычку явно, пусть и беззлобно, троллят: не Париж, хотя марка именно оттуда, а «за его пределами». Ведь Парижем интересы марки не исчерпываются — есть в линейке зелено-цветочные духи про джунгли (Into the Wild), тропический кокос с гарденией (Bain de Midi) и даже свое космическое путешествие (Tu Te Calmes). А вот Arashi no Umi хоть и указывает своим названием в сторону Японии, но на деле хочет плыть еще дальше — в сторону «воображаемого острова, чудесного и плодородного». В плодородие верим: тут вам и персик, и роза, и жирненький иланг-иланг.

Фотографии: 1, 6, 8, 10, 11 — Adobe AI, 2 — Natdanai99 / www.shutterstock.com, 3 — AmyLv, JPC-PROD, angin hiqaru87 / www.shutterstock.com, 4 — Yulcha, Tatjana_S1 / www.shutterstock.com, 5 — xpixel / www.shutterstock.com, 7 — fotaro100 / www.shutterstock.com, 9 — NataliaZa / www.shutterstock.com