Ретиноиды эффективны против акне, морщин и пигментации. Главное — выбрать подходящий

Ретиноиды — это производные витамина А, которые используют в лечебных и косметических целях. Они стимулируют выработку организмом собственного коллагена, регулируют количество себума и отшелушивают мертвые клетки с поверхностного слоя эпидермиса. Ретиноиды эффективны и в терапии акне, и в антивозрастной рутине. Они делают кожу более ровной, сияющей и упругой — но работают довольно интенсивно, поэтому многие жалуются на побочные эффекты после их применения.

Ретиноиды — одни из самых изученных косметических ингредиентов. Впервые в дерматологии витамин А был использован в 1943 году — им стали лечить угревую сыпь. А в 1960-х началась разработка первых ретиноидов для кожи с акне.

Долгое время единственным ретиноидом была чистая ретиноевая кислота, ее второе название — третиноин. Она продавалась только в аптеках по рецепту. Ближе к 1990-м специалисты разработали ретинол. Он стал самым известным представителем ретиноидов, поэтому иногда «ретинол» и «ретиноиды» используются как синонимы, хотя это ошибочно.

Когда исследования показали, что ретиноиды еще и корректируют признаки старения, их популярность в косметике резко возросла. Потенциал ретиноидов продолжает изучаться, а ученые ищут более комфортные и стабильные виды активов, у которых меньше противопоказаний и побочных эффектов.

Витамин А образуется и хранится в жировых тканях тела. А потому и он, и его производные считаются жирорастворимыми. Это позволяет ретиноидам легко проходить через гидролипидный барьер эпидермиса к более глубоким слоям кожи, не теряя эффективности.

Ретиноиды отличаются по интенсивности действия. Это связано с тем, что сами по себе они не могут влиять на кожу. Она «признает» только ретиноевую кислоту — потому что в эпидермисе есть ретиноевые рецепторы. Вступая с ними в контакт, ретиноевая кислота запускает процессы, отвечающие за обновление кожи.

Любая форма ретиноидов превращается в ретиноевую кислоту. Для этого ей нужно пройти целую цепочку преобразований.

Вот как выглядит схема преобразования самых популярных косметических форм ретиноидов:

ретинил пальмитат и ретинил ацетат (эфиры ретинола) → ретинол → ретинальдегид (ретиналь) → ретиноевая кислота и ее эфиры (например, гидроксипинаколона ретионат)

От того, где именно в цепочке стоит ретиноид, зависит, как компонент использует ретиноевую кислоту, которая в нем содержится: потратит почти все на превращение или же донесет до кожи рабочую концентрацию актива.

Хотя цепочка начинается с ретинил пальмитата (retinyl palmitate) и ретинил ацетата (retinyl acetate), их не принято относить к эффективным формам ретиноидов.

Эфиры ретинола очень часто встречаются в косметике, особенно в недорогих средствах. Будьте внимательны: иногда на упаковке продукта может быть указано слово «ретинол», но среди ингредиентов будут только его эфиры.

Ретиноевая кислота располагается на другом конце цепочки, но с ней тоже все не так просто. Это очень мощный и агрессивный актив, он имеет много побочных эффектов и используется только в рецептурных дерматологических средствах.

Вот главные рабочие формы ретиноидов, которые можно найти в косметике:

Ретинол (retinol). Для постоянного использования подходят концентрации 0,3—1%. Иногда содержание актива может доходить до 3%. Например, когда ретинол используется в инкапсулированной форме — это позволяет ему быстрее проникать внутрь клеток при меньшем раздражении кожи.

Ретиналь (retinal). Второе название — ретинальдегид (retinaldehyde). Оптимальная концентрация — до 0,1%, в косметике редко встречаются более высокие проценты. Ретинальдегид действует в десять раз быстрее, чем ретинол, но меньше раздражает кожу.

Гидроксипинаколона ретионат (hydroxypinacolone retinoate, HPR). Эфир ретиноевой кислоты, поэтому ему не нужно проходить много ступеней преобразования — он сразу связывается с рецепторами. По словам производителей компонента, эта форма гораздо менее раздражающая, чем ретинол. Оптимальная концентрация — 0,2—0,5%.

Ретинил ретионат (retinyl retinoate). Более новая гибридная форма ретиноида с интересной структурой: в ней молекула ретинола присоединена к молекуле ретиноевой кислоты. Попадая на кожу, ретинил ретионат разбивается на эти две молекулы: ретиноевая кислота сразу действует на рецепторы, а ретинол сначала проходит трансформацию. Получается, что эта форма более мягкая, чем ретинол, но при этом более эффективная — в восемь раз мощнее. Точных данных о диапазоне рабочих концентраций нет, в исследовании эффективной оказалась дозировка 0,06%.

Ретиноиды справляются с целым спектром бьюти-проблем. В зависимости от типа, состояния и потребностей кожи можно выбирать определенную форму ретиноидов, ведь некоторые из них действуют более направленно, чем остальные. Мы же обозначим общие умения ретиноидов.

Ретиноиды ослабляют связи между ороговевшими клетками эпидермиса и отшелушивают их. Это ускоряет процесс обновления кожи. Со временем она становится более ровной и гладкой, уходят пигментация и постакне. С этим хорошо справляются все формы косметических ретиноидов — кроме эфиров ретинола. Ждать от последних обновляющего эффекта не стоит. Они скорее работают как антиоксиданты, то есть не дают свободным радикалам разрушать клетки кожи.

Ретиноиды усиливают синтез строительных белков коллагена и эластина, тем самым делая кожу более упругой. А еще они утолщают эпидермис, который с возрастом становится тоньше. Таким образом, морщин становится меньше.

С признаками старения борются все формы ретиноидов, особенно ретинол и ретинил ретионат. В одном исследовании средство с 1% ретинола тестировали на людях старше 80 лет. И даже в таком возрасте ретинол увеличивал синтез коллагена.

Ретиноиды снижают активность ферментов, которые участвуют в выработке кожного сала. Кроме того, ретиноиды разжижают себум, благодаря чему на коже появляется меньше комедонов и воспалений. Из косметических форм с акне лучше всего работает ретинальдегид. Он обладает антимикробной активностью — хотя эффективен и как антиэйдж-компонент.

Ретиноиды относятся к агрессивным бьюти-активам. Они интенсивно отшелушивают кожу и снижают ее жирность, но делают ее сухой и стянутой. Это нормальный процесс, у которого есть название — ретинизация (или ретиноевый дерматит). Даже если ретиноиды используются в низкой концентрации и не каждый день, коже нужно привыкнуть к ним и стать менее чувствительной.

Вот наиболее частые побочные эффекты ретиноидов:

Побочные эффекты — частое, но необязательное явление. Иногда можно пользоваться ретиноидами и вообще не замечать никакого дискомфорта.

Ретиноиды нельзя использовать при беременности и ее планировании, а также при кормлении грудью. Высокая доза витамина А может негативно повлиять на развитие ребенка. В первую очередь это касается ретиноидов, которые в цепочке преобразования стоят ближе к ретиноевой кислоте. Тем не менее специалисты рекомендуют молодым мамам избегать всех ретиноидов и использовать альтернативные косметические компоненты.

Кроме того, ретиноиды не рекомендуется добавлять в уход в сезон активного солнца. Сами по себе ретиноиды, в отличие от кислот, не увеличивают чувствительность кожи к солнцу. Но они истончают роговой слой, который служит физическим барьером от солнечных лучей. Поэтому без санскрина при их использовании не обойтись даже зимой, а в летние месяцы лучше перейти на другие активы.

С большинством видов кислот (исключение — молочная и глюконовая), с ниацинамидом в высокой концентрации и с чистым витамином С — аскорбиновой кислотой (ascorbic acid). Вместе эти компоненты могут вызывать обезвоживание и истончение кожи.

Но есть исключения. Например, безобидные эфиры ретинола могут комбинироваться с кислотами и другими отшелушивающим компонентами, так как сами они не оказывают заметного пилинг-эффекта. А стабильные формы витамина С можно добавлять ко всем ретиноидам, ведь они не усиливают раздражение кожи.

В первую очередь в косметических составах ретиноиды дополняются компонентами, которые уменьшают их побочные эффекты. Или поддерживают их действие, но сами работают мягко, не усиливая признаки ретиноевого дерматита.

Со смягчающими и увлажняющими компонентами. То есть с теми, что поддерживают защитный барьер эпидермиса и помогают вернуть коже комфортные ощущения. Это, например, пептиды, сквалан, церамиды, гиалуроновая кислота, глицерин.

С успокаивающими ингредиентами. Такие активы особенно уместны, если ретиноиды используются на коже с высыпаниями или раздражением. Это могут быть различные экстракты — хауттюйнии, ромашки, центеллы, — а также пантенол или невысокие концентрации ниацинамида.

С растительными ретинолами. Например, с бакучиолом, глутатионом, голубым ретинолом. Как и ретиноиды, эти компоненты относятся к разным формам витамина А. Но они более слабые, не имеют противопоказаний и побочных эффектов. В косметику их добавляют, чтобы подкрепить эффект ретиноидов, но смягчить действие средства.

Общая рекомендация специалистов — постепенно повышать частоту применения и концентрацию ретиноидов. Используйте продукты по принципу лестницы, начиная со средств с самым низким содержанием активов. Это поможет избежать раздражения.

Сначала используйте ретиноиды два раза в неделю на ночь. Через две недели повысьте частоту до трех раз, а еще через две недели перейдите на применение через день. Обычно последней частоты бывает достаточно для положительного эффекта.

Если кажется, что средство неэффективно, частоту можно увеличить. Или же повысить концентрацию — но тогда стоит повторить принцип лестницы сначала.

В первую очередь не стоит забывать, что ретиноиды — это компоненты для вечернего ухода. Наносите их на ночь, ведь большинство ретиноидов разрушается под солнечными лучами. Исключение — ретинил ретионат. Но многие косметические производители все равно рекомендуют использовать его вечером.

Используйте средство с ретиноидами на чистой коже. Минуя другие этапы ухода, подождав 5—10 минут после того, как умылись. Если наносить ретиноиды на влажную кожу или поверх средств с другими активами, это может усилить раздражение.

При желании чередуйте ретиноиды с другими активами. В последние годы очень популярна концепция циклического ухода (ее одобрили дерматологи). Она подразумевает использование разных активов по вечерам. Например, в первый день можно наносить кислоты, во второй — ретиноиды, а в третий и четвертый — что-нибудь смягчающее или укрепляющее вроде витамина С, ниацинамида и увлажняющих средств. Затем цикл повторяется.

Не забывайте о защите от солнца. Даже в зимние месяцы обязательно используйте SPF-средства. Ретиноиды активно отшелушивают кожу, поэтому она становится более восприимчивой к солнцу.

Приготовьтесь к ухудшению. Ретиноиды ускоряют обновление клеток, поэтому в период ретинизации воспалений на коже может стать больше. Это нормально: без ретиноидов эти высыпания тоже появились бы, только позже.

Не бросайте средство, если не видите эффекта. Ретиноиды — это игра вдолгую. Первые результаты — более ровный тон и текстура кожи — появятся минимум через 12 недель. Для работы с акне, морщинами и пигментацией понадобится еще больше времени.

Так как ретиноиды принято рассматривать в рамках цепочки, мы собрали средства с разными формами косметических ретиноидов — от самой слабой до самой мощной. Вы можете выбрать, какой из продуктов подходит под ваш опыт использования ретиноидов и под конкретные потребности кожи.